CHAQUETA
LA HISTORIA DE LA CHAQUETA
Igual no todo el mundo sabe, que la chaqueta es una de las prendas de vestir más antiguas.
Por supuesto que no estamos hablando de la chaqueta, tal y como se conoce hoy en día, sino de su antepasado.
Incluso en el sarcófago de una mujer que se remonta a la edad de bronce, se han encontrado restos de estas antiguas prendas.
El término chaqueta es un derivado de Jacques, un nombre muy común en Francia entre los campesinos ( en Italiano Giacomo). El término data del 1600, y su siginicado inicial era abrigo.
La chaqueta nació en Francia con la “rebelión de los campesinos” durante la guerra de los cien años, como un abrigo que les servía de protección contra el ataque de las armas.
La evolución de sus elementos básicos ocurrió en Gran Bretaña durante el siglo dieciocho.
Durante el siglo diecinueve, la chaqueta se convirtió en lo que es hoy,al igual que la forma de vestir actual de los hombres: pantalones, camisa, corbata y chaleco.
En los últimos doscientos años, la chaqueta y otras prendas se han desarrollado de acuerdo a los estilos subyacentes que surgieron al principio.
Para entender mejor la historia de la chaqueta y como se a desarrollado a lo largo del tiempo, vamos a dividirla en varios capítulos.
LAS SASTRERIAS
Una sastrería es un taller donde se confecciona la ropa. El sastre o la costurera, eran ayudados por sus asistentes a los que se les llamaba “piccinine”. Las prendas eran confeccionadas a la medida de los clientes.
Antes del Prèt a porter, las sastrerías estaban bastante generalizadas. Más tarde, y debido al descenso del precio de la mano de obra y la guerra, la confeccion y la competencia de sastrerías disminuyó gradualmente. Hoy en día el término sastrería está vinculado a la moda de alta costura.
EL SASTRE
El sastre es un artesano que fabrica ropa para hombres y mujeres.
Para llevar a cabo este tipo de embarcaciones de forma adecuada y en la medida de nuestra capacidad, es necesaria una formación permanente. Principalmente esta formación se adquiere en el campo, comenzando como aprendiz en un taller (taller de sastre).Para ser un buen sastre, aparte de practicar, debes poseer ciertas habilidades. Estas habilidades, aunque sean cultivadas y desarrolladas, deben ser innatas en una persona que quiere llegar al más alto nivel de profesionalidad.
• Sensibilidad y buen gusto
• Destreza manual
• Inventiva y atención de la evolución de los gustos y modas.
• Curiosidad y una mente abierta a la innovación tecnológica
• Cuidado y preocupación por el cliente
El período posterior a la Segunda Guerra Mundial vió el surgimiento de numerosos sastres famosos que fueron más tarde conocidos como los diseñadores. Ellos crearon e hicieron popular los nuevos estilos y los nuevos sistemas de llevar la alta costura a la vanguardia, en un mundo que cada vez esta más direccionado a la producción masiva de prendas de vestir.
En tiempos más recientes, la expansión de producción masiva de ropa ha hecho de este comercio más exclusivo,y se reserva para las mejores prendas de alta costura (utilizadas en su mayoría por mujeres) y grandes casas de moda.
En pequeños pueblos y áreas del centro y del sur meridional de Italia, las pequeñas sastrerias aún siguen existiendo, principalmente a cargo de uno o dos propietarios y algunos asistentes. Estas tiendas se han especializado en la creación de ropa para ocasiones especiales (bodas, bautizos y otros eventos) y, a menudo, en las reparaciones o alteraciones de prendas de confección.
LA CHAQUETA DE HOMBRE
La influencia de la escuela Italiana en el estilo de chaqueta de hombre
Quizás no todo el mundo sabe que la tradición de la costura Italiana es una de las más antiguas de Europa, especialmente en el sur, con Nápoles y Palermo a la cabeza, a pesar de que hace doscientos años, durante la época del almirante Nelson, hubo una evidente influencia anglosajona.
El hombre Napolitano se forma suavemente. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron más cuadrados y dieron lugar un cierto al estilo italiano.
La silueta ha cambiado desde los años ochenta, y ha tomado un “doble” más suelto y cómodo. Desde los años setenta, nuestros diseñadores han puesto en marcha la división de la chaqueta, que antes estaba totalmente ausente, hasta que se ha convertido en nuestro sello distintivo.
Vale la pena mencionar que los fabricantes italianos tuvieron especial cuidado en el curso de la investigación y en la creación de nuevos modelos.
LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA INGLESA EN EL ESTILO DE CHAQUETA DE HOMBRE
La sastrería tradicional Inglesa ha sido muy imitada en el mundo desde hace mucho tiempo.
En general, la capa se adhiere al cuerpo libremente, sin ser demasiado apretado, y la línea se ve acentuada por la cintura, mientras que la sisa tiende a estar bien ajustada y el hombro, moderadamente acolchado.
Este tipo de chaqueta a veces tiene unas ranuras por detrás.
Es un hecho que destaca de la escuela Inglesa, la atención al detalle, la intensidad del corte y la forma lineal de los movimientos.
RASGOS ESENCIALES DE LAS CHAQUETAS PARA HOMBRES
En primer lugar, es importante tener claro las partes de una chaqueta; los hombros, el pecho, el cuello y la sisa.
· Hombros
Los hombros deben ser lo suficientemente grandes como para permitir que las mangas exteriores caígan libremente, evitando desagradables protuberancias causadas por la presencia de los músculos de los brazos.
· Pecho
El pecho debe ser lo suficientemente amplio como para permitir que abroche fácil y de forma cómoda, incluso cuando se esta sentado. Si la chaqueta tiene tres botones, se debe abrochar el botón central. Si tiene dos botones, se debe utilizar el botón superior. El botón más bajo nunca debe ser usado.
· Caída
Otro detalle a tener en cuenta es la caída, que es la relación entre la anchura del pecho y el de la cintura. Las siguientes relaciones son adecuadas, por ejemplo, para una talla con una cintura estrecha en relación con el pecho la caída sera del 8, la caída 6 para una relación normal y el 4 para aquellos con una cintura grande o una prominente barriga . Lamentablemente, por razones comerciales, la caída más generalizada es de 6, la mediana.
· Sisa
La sisa es otra zona sensible. Se debe cortar para que el fondo se ajuste perfectamente a la axila, sin que apriete. Si es demasiado profunda, tendrá un defecto. Si después de probarse una chaqueta tiene alguna duda acerca de la funcionalidad de la sisa, es recomendable que no la compre.
· Cuello
El primer detalle para tomar nota sobre el cuello de la chaqueta es que debe permancer unido a la espalda, incluso al mover o levantar los brazos. Otro detalle: cuando el cuello es demasiado corto hace que las solapas delanteras levanten la chaqueta. Por el contrario un cuello demasiado largo hará que las solapas frontales queden torcidas.
Los tipos más comunes de chaqueta
• Una fila de botones, con un botón (sólo para smoking)
• Una fila de botones, con dos botones (sólo abrochar el botón de arriba)
• Una fila de botones, con tres botones(sólo abrochar el superior o los dos de arriba)
• Doble fila de botones, con cuatro botones, 2 + 2 (abrochar sólo el botón inferior)
• Doble fila de botones, con seis botones, 3 + 3 (abrochar los centrales , o los de abajo)
• Americana (generalmente con tres o cuatro botones, aberturas posteriores y bolsillos)
• Chaquetas de safari (con bolsillos de fuelle y cinturón en la cintura)
• Chaquetas de smoking; la clásica es de terciopelo, con solapas de raso ( con botones o un cinturón para atar)
EL FRAC
El Frac surgió en la Inglaterra del siglo XVIII, como ropa cómoda para los campesinos.
Por lo que inicialmente se hacía con tela de lana de colores, o cuero, corto por delante y con dos colas en la espalda, y con un chaleco de color diferente. Su principal característica era un cuello alto vertical, que luego se dividió en dos grandes solapas.
Esta moda continuó durante la época napoleónica, hasta 1822.El frac fue perfeccionado en el siglo XIX, por Lord Brummer, creador del Dandy, quien lo prefería azul, con doble botonadura, pantalones beig, un chaleco siempre visible y una camiseta blanca con cuello, envuelto por un enorme lazo.
Una vez que comenzó la restauracion, el frac, como toda la ropa de hombre del siglo XIX oscureció, y se estrechó en la cintura con la ayuda de bandas ocultas. Mientras tanto, las colas se iban haciendo considerablemente más cortas.
La chaqueta con cola se consideraba una prenda de día a día, hasta que a medidados de siglo, se fue conviertiendo en una prenda de vestir más formal, completamente negra y únicamente iluminada con una camisa completamente blanca,ahora con el cuello más pequeño y un estrecho lazo negro. Únicamente para ocasiones más elegantes, los diplomáticos acentuaban la parte delantera con bordados de hojas hechos con hilos de oro.
Gracias a numerosas innovaciones en la moda del corte, la chaqueta de cola empezó a aferrarse a la figura femenina.
Un tenaz innovador de la moda masculina, Edward VIII de Gales, hijo de la reina Victoria, trató de suprimir la doble capa de cola de pecho y optó por dejarla abierta, tal vez para disimular su incipiente gordura.
En el siglo XX la chaqueta con cola se convirtió exclusivamente en ropa de noche, y superó en uso a muchas prendas de vestir. La Segunda Guerra Mundial introdujo el hábito más cómodo e informal hábito de moda estadounidense y el frac se convirtió en el uniforme de la corte o la prenda imprescindible para los directores de orquesta.
SMOQUIN
El término “smoking” es derivado de “chaqueta de fumar”(smoking jacket.
Originalmente, se trataba de una prenda usada por los hombres en las salas de fumadores, con el objetivo de prevenir que la ropa oliera a tabaco. Hasta el 1880 sólo se aceptaba que los hombres vistieran de manera formal llevando chaqueta con cola y pajarita o corbata blanca.
Algunos creen que el smoquin nació en Londres en 1865 por la sastrería Henry Poole & Co.y se cree que se creó un "smoquin corto” para el Príncipe de Gales (el futuro Eduardo VII), cortando la cola del frac.
En los Estados Unidos empezó a aparecer en Octubre de 1886 , por el trabajo del dandy Griswold Lorillard en el Club Tuxedo de Nueva Jersey. El club dió el nombre a esta prenda, ya que se le llama “tuxedo” en el extranjero ( a veces “tux” para abrebiarlo).
En el Reino Unido el smoquin es conocido hoy en día como la chaqueta de cena (“giacca da cena”), mientras que en Italia, durante la época fascista, el término fue acuñado como la chaqueta de noche(“giacchetta da sera”).
EL TRAJE DE MAÑANA (THIG)
El traje de mañana es una prenda de vestir de hombre muy elegante y formal.
Es el clásico traje de boda, siempre y cuando la ceremonia sea antes de las 6 p.m.
Vestir de etiqueta requiere que el novio lleve un traje de mañana, solo si la novia lleva un vestido blanco y con velo, además si en la ceremonia los novios eligen vestir de etiqueta, los parientes de estos también deben de hacerlo.
Por otra parte, el vestido de la mañana es necesario para entrar en el recinto del hipódromo Royal Ascot.
EL REY GIORGIO
Giorgio Armani, nació en 1934 en Piacenza, y es uno de los diseñadores más famosos de todo el mundo.
La producción de géneros de Armani es de todo tipo, pero la chaqueta es su rasgo más característico.
Armani revoluciona el diseño: elimina el soporte interno (forros interiores y hombreras), mueve los botones y las proporciones tradicionales cambian: así es como nacen las chaquetas desestructuradas, emblema de su estilo.
La chaqueta con corte masculino, se convierte en el diseño protagonista para las mujeres emprendedoras que ascienden a puestos en el ámbito profesional.
Inspirado en las películas en blanco y negro, y en la atmósfera de la América de los años 20 y 30, él elige nitidez, cortes limpios, en colores de tonos fríos: beige, gris y grege, un nuevo tono entre gris arena y tierra, incluso el negro Armani que distingue su producción.
